Montaż okleiny kamiennej

Ta wspólna powierzchnia bocznicy, która wygląda jak bloki litych bloków wapienia, granitu lub innego kamienia naturalnego, prawie nigdy nie jest tym, czym się wydaje. W większości przypadków jest to stosunkowo cienka okleina z formowanego betonu, który został zabarwiony tlenkami żelaza, aby wyglądał jak kamień naturalny. Formy nadają kawałkom forniru teksturę bardzo zbliżoną do kamienia naturalnego. Prawidłowo zamontowane okleiny są prawie nie do odróżnienia od litego kamienia.

Istnieją również produkty z syntetycznych polimerów, które próbują naśladować wygląd naturalnego kamienia, ale te wyjątkowo lekkie produkty bardziej przypominają styropian i nie są zbyt przekonującymi duplikatami, szczególnie z bliska. Wreszcie istnieje również prawdziwy fornir kamienny, który jest wykonany z cienkich kawałków prawdziwego kamienia – zwykle wapienia lub piaskowca, ale czasami granitu. Te forniry można albo wydobywać i pociąć na plasterki, albo czasami wygładzone skały rzeczne są cienko krojone płaską tylną stroną do nałożenia na ścianę. Forniry wykonane z prawdziwego kamienia są niezwykle ciężkie, mimo że mają tylko 3/4 do 1 1/2 cala grubości. Ich waga może wynosić około 13 funtów na stopę kwadratową, około dwa razy więcej niż waży fornir z kamienia syntetycznego na bazie betonu.

Ze względu na jednorodność produktu, mniejszą wagę i niższy koszt, wytwarzana okleina na bazie betonu stanowi zdecydowaną większość instalacji forniru kamiennego. Prawdziwa okleina z kamienia naturalnego znajduje się tylko w najbardziej luksusowych domach, podczas gdy formy syntetyczne są nieco okazyjną opcją w piwnicy.

Należy zauważyć, że fornir kamienny dowolnego typu – produkowany lub naturalny – w żadnym wypadku nie jest produktem strukturalnym – nie ma takiego ciężaru jak bloki z litego kamienia lub bloczki betonowe. Fornir kamienny jest zawsze mocowany na konstrukcji z ramą i osłoną, tak jak w przypadku domu pokrytego okładziną lub sztukaterią. Podobnie jak sztukaterie, fornir kamienny wymaga podstawy z metalowej listwy i zaprawy, do której przyklejone są kawałki forniru.

Okleina kamienna występuje w kilku różnych rodzajach, a dokładny proces przygotowania i montażu będzie się nieco różnić w zależności od produktu. Wskazówki producenta są najlepszym źródłem precyzyjnych wskazówek dotyczących przygotowania, montażu i konserwacji. Zazwyczaj okleina kamienna jest sprzedawana w pudełkach składających się z płaskich elementów oraz kształtek narożnych.

Uwagi dotyczące przygotowania


Dokładne kroki przygotowawcze będą zależały od powierzchni, na której będziesz mocować fornir. Wiele produktów można nakładać bezpośrednio na wylewane ściany betonowe lub z bloczków betonowych, ale ściany o konstrukcji drewnianej będą wymagały paroizolacji i metalowej tokarki.

Bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie rozmieszczenia kawałków forniru. Istnieje ograniczona liczba wzorów w produkowanych okleinach kamiennych, a staranne planowanie rozmieszczenia elementów pomaga zapewnić naturalny efekt.

Montaż oklein kamiennych jest trudny i zwykle wykonywany jest przez profesjonalne zespoły z dużym doświadczeniem. Wykonanie takiej pracy przy pełnym projekcie wymaga bardzo wprawnego i nieustraszonego majsterkowicza, chociaż okleinowanie ściany lub szopy krajobrazowej może być stosunkowo łatwe.

Potrzebne narzędzia i materiały do montowania okleiny kamiennej

  • Okleina kamienna (w razie potrzeby płaskie elementy i narożniki)
  • Narzędzie do cięcia kamienia (piła na mokro, piła tarczowa z ostrzem do muru lub dłuto i młot murarski)
  • Rozszerzona tokarka metalowa
  • Młotek i gwoździe
  • Nożyce lotnicze
  • Zaprawa typu S lub N.
  • Piasek z zaprawy
  • Taczka lub pojemnik na zaprawę
  • Motyka do mieszania
  • Kielnia murarska
  • Grzebień do drapania
  • Narzędzie wskazujące
  • Worek na zaprawę
  • Szczotka druciana
  • Wiadro
  • Ocet winny


Oto podstawowe kroki, które profesjonaliści wykonują podczas montażu oklein kamiennych na bazie betonu.


W przypadku domów o konstrukcji drewnianej większość produktów fornirowanych wymaga w pierwszej kolejności zainstalowania paroizolacji na poszyciu. Może to być ta sama podstawowa chusta do domu, którą stosuje się pod siding zakładkowy. Lub możesz użyć papieru osłonowego, takiego jak papier do asfaltu klasy D. W przypadku bloków betonowych lub wylewanych ścian betonowych może nie być wymagana paroizolacja – postępuj zgodnie z sugestiami producenta forniru.

Następnie należy zainstalować arkusze rozszerzonej, ocynkowanej tokarki metalowej jako fundament dla zaprawy pod fornir. Ta tokarka jest instalowana za pomocą gwoździ dachowych wbijanych w kołki rozmieszczone w odległości około 6 cali od siebie – upewnij się, że gwoździe wbiją się w kołki. Zakotwić również poszycie do poszycia między kołkami, w odstępach około 6 cali od siebie.

Nałóż warstwę drapaną


Wykonać warstwę szpachlową z zaprawy typu N lub S. Zazwyczaj dobra mieszanka zaprawy składa się z jednej części cementu N lub S i 2,25 części piasku, ale dostępna jest również wstępnie zmieszana zaprawa szpachlowa. Ta sama zaprawa, która została użyta do tej warstwy szpachlowej, może być również użyta do warstwy wiążącej, a także do spoinowania szwów.

Całą powierzchnię łaty pokryć mieszanką warstwą o grubości od 1/2 do 3/4 cala, używając pacy. W zależności od układu, możesz chcieć dodać trochę odcienia do powłoki, ponieważ czasami jest on widoczny po ułożeniu kamiennej okleiny.

Zeskrob poziome rowki w tej warstwie za pomocą metalowej skrobaczki lub metalowego grzebienia. Celem jest nadanie zaprawie „zęba”, który pomoże przylegać następnej warstwie zaprawy.

Przed nałożeniem okleiny kamiennej pozostawić szpachlę do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Przygotuj obszar i kamienie



Zacznij od umycia wszystkich kamieni, a następnie rozłóż je na płaskiej powierzchni, aby przetestować układ. Dobrym pomysłem jest zmieszanie ze sobą wielu pudełek kawałków forniru, aby uzyskać losowe połączenie kolorów i kształtów. Jeśli masz miejsce, możesz rozłożyć całą sekcję ściany. W przeciwnym razie ułóż małe sekcje i zastosuj je etapami.

Tam, gdzie konieczne jest przycinanie, można to zrobić za pomocą mokrej piły, piły tarczowej wyposażonej w ostrze murarskie lub dłuta i młotka. Pamiętaj, że przycięte krawędzie zostaną później pokryte fugą, ale dobrze jest umieścić przycięte krawędzie w miejscach, w których nie będą one bezpośrednio widoczne.

Na początku montażu ważne jest, aby kamienie były wilgotne, aby nie wchłaniały wilgoci z zaprawy.

Przygotuj mieszankę zaprawy



Przygotuj zaprawę do sklejenia forniru. W przypadku mieszania od podstaw połączyć 2,25 części wody i 1 część cementu typu N lub S. Dokładnie wymieszać, aż do uzyskania konsystencji gęstej pasty. Upewnij się, że w mieszance jest wystarczająco dużo wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję, ale nie na tyle, aby zaprawa spadła z kielni i spłynęła z tokarki.

Nałóż zaprawę


Używając kielni, „posmarować masłem” warstwę zaprawy o grubości 1/2 cala na warstwie wierzchniej i spodniej stronie forniru. Zaprawa powinna mieć konsystencję pasty – wystarczająco wilgotną, aby nie wysychała, ale wystarczająco sztywną, aby można było dopasować i wyrównać kamień podczas jej nakładania.

Pracować na małych powierzchniach ściany, aby zaprawa nie wyschła, zanim można ją pokryć fornirem. Najlepszą strategią jest rozpoczęcie od narożników ścian w pobliżu dna, w górę i na zewnątrz.

Zastosuj kawałki forniru kamiennego



Rozpocznij od zainstalowania kawałków forniru, które owijają się wokół rogów. Rozpocznij od dołu i kontynuuj w górę. Wciśnij mocno kamień w zaprawę i przytrzymaj przez około 10 sekund. Obróć kamień delikatnie, naciskając do wewnątrz, aby wycisnąć zaprawę. Powinieneś zobaczyć trochę zaprawy murarskiej wokół krawędzi kamienia. Jeśli kamień ślizga się lub ślizga po uwolnieniu, prawdopodobnie warstwa zaprawy jest zbyt cienka lub że zaprawa została zmieszana zbyt mokro.

Po zamontowaniu narożników wyrównaj płaskie elementy na zewnątrz, ponownie zaczynając od dołu i kierując się w górę. Krawędzie przycięte piłą należy ostrożnie umieszczać w miejscach, w których nie są widoczne.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zachować wąskie i jednakową szerokość spoin. Wąskie fugi na ogół nadają bardziej profesjonalny wygląd.

Jeśli zaprawa dostanie się na czoło kawałków forniru podczas montażu, odczekaj wystarczająco długo, aż lekko stwardnieje i skruszy się, a następnie usuń ją. Nie pozwól mu stwardnieć przez noc.

Fuguj



Fugi w fornirze kamiennym powinny być teraz wypełnione zaprawą zaprawą – może to być ta sama zaprawa, która została użyta do zaprawy szpachlowej i klejącej. Worek na zaprawę – płócienny worek z metalową dyszą po jednej stronie – jest narzędziem z wyboru do tej pracy.

Wypełnij worek zaprawą i ściśnij, przesuwając dyszę wzdłuż fugi. Upewnij się również, że wszystkie przycięte krawędzie i końce są pokryte zaprawą. Głębokość spoiny powinna być jednakowa – zaprawa może być lekko zagłębiona lub może całkowicie wypełnić szczelinę, ale należy zachować stałą głębokość.

Kiedy zaprawa zacznie wysychać, użyj narzędzia do spoinowania, aby wbić zaprawę w fugi, eliminując wszelkie puste przestrzenie.

Oczyść i uszczelnij



Użyj mieszanki octu i wody oraz stalowej szczotki drucianej, aby usunąć nadmiar brudu lub resztek zaprawy na powierzchni licowej. Fornir kamienny należy oczyścić w ciągu 30 minut, zanim zaprawa całkowicie wyschnie na licu.

Kamień licowy należy uszczelnić zgodnie z instrukcjami producenta. Ponownie uszczelniać fornir co dwa lata lub zgodnie z zaleceniami producenta. Kamień zapieczętowany może być łatwiejszy do czyszczenia niż kamień niezamknięty, a niektóre uszczelniacze również odpychają plamy.

Ww. amatorskie informacje nie są poradami specjalisty i wymagają skrupulatnej weryfikacji przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.